Instrucciones de costura – Faldas de tubo modelos 9 y 67

Modelo 9 – Falda lápiz (D) ★★ Una falda lápiz con pretina incorporada, una abertura con solapa de una vuelta en el centro de la espalda, cremallera invisible y forro opcional. El modelo 67 utiliza el mismo patrón base; consulte «Variación del patrón» al final. Trace el patrón con el Sistema Lutterloh a partir de la medida de la cadera y, a continuación, añada los márgenes de costura antes de cortar.

Qué necesita

Artículo	Cantidad
Tela para la falda (D), modelo 9	75 x 150 cm – ⅞ yd de tela de 58/60″ de ancho
Tela para la falda (D), modelo 67	65 x 150 cm – ¾ yd de tela de 58/60″ de ancho
Cremallera invisible	8–9″, más un prensatelas para cremallera (invisible)
Forro	Opcional, cortado a partir del patrón de la falda
Entretela	para la pretina y la abertura
Botón	1 botón plano

Recomendación de tela: tejidos de peso medio.

• 6–7,5 oz/yd²: sarga de algodón, gabardina fina, denim ligero.
• 7,5–9 oz/yd²: tejidos de lana (sarga de lana, crepé de lana, gabardina de lana, franela) y otros tejidos para trajes o pantalones.
• Más de 10,5 oz/yd²: tejido impermeable, lana loden (para una falda de invierno gruesa).

Para mayor comodidad, busque tejidos con un poco de elastano (elástico).

Márgenes de costura: ⅝″ en las costuras, 1½″ en el bajo de la falda y ⅝″ en el bajo del forro.

Preparación: Entretela la pretina y la extensión/abertura de la cremallera, pase la plancha a vapor por las cintas de la cremallera (para que no encojan después) y marque el bajo y las marcas de la abertura con puntadas de sastre.

Piezas del patrón: AD = delantero de la falda, BD = trasero de la falda.

Pasos de confección

1. Pinzas. Cosa las pinzas del delantero de la falda (AD) y del trasero de la falda (BD). Plancha las pinzas delanteras hacia el centro delantero y las traseras hacia el centro trasero.
2. Remata los bordes. Remata (con overlock o zigzag) los márgenes de costura de las costuras laterales, del centro trasero y del margen del bajo. Deja sin rematar el borde superior de la cintura.
3. Cremallera invisible.
   1. Primer lado: abre la cremallera. Coloca la cinta de la cremallera boca abajo (dientes hacia abajo) sobre el revés de la tela a lo largo del borde de la abertura izquierda, fijándola con alfileres a ¼″ del borde sin rematar. Desenrolla ligeramente la cremallera mientras fijas los alfileres. El tirador superior queda exactamente en la línea de la costura de la cintura, y la cremallera se extiende aproximadamente ¾″ más allá de la marca inferior de la abertura de la cremallera.
   2. Coloca el prensatelas para cremallera invisible de modo que el carril de la cremallera encaje en la ranura correcta junto a la aguja. Cose de arriba abajo hasta la marca de parada de la abertura de la cremallera.
   3. Segundo lado: cierra la cremallera para comprobar la alineación en el lado opuesto. Coloca la segunda cinta boca abajo sobre el revés del borde de la abertura derecha, fijándola con alfileres desde la cintura hacia abajo exactamente a la misma altura.
   4. Vuelve a abrir la cremallera. Coloca el prensatelas de modo que el carril de la cremallera encaje en la ranura izquierda junto a la aguja y cose de arriba abajo.
   5. Cierra la cremallera. Haz una puntada de basting en la costura del centro trasero justo debajo de la cremallera cerrada con una puntada larga, sin dar puntadas atrás, y corta los hilos.
   6. Remata la costura trasera: cosa el resto de la costura del centro trasero desde la zona de basting hasta el bajo (o la abertura), con una longitud de puntada normal y lo más cerca posible del final de la cremallera, apartando las cintas inferiores de la cremallera. Plancha los márgenes de costura abiertos.
4. Costuras laterales. Coloca el delantero de la falda (AD) con el revés junto al trasero de la falda (BD) y fija las costuras laterales con alfileres, asegurándote de que las marcas del bajo coincidan exactamente. Cose con un margen de costura de ⅝″ y plancha abierto.
5. Abertura con solapa simple (la extensión oblicua de la abertura, pespuntada solo por un lado; consulta la vista trasera). Descose los hilos de basting de la abertura. Da la vuelta a la falda para que quede del revés y extiéndela sobre una superficie plana, mirando el centro trasero. En la solapa (lado derecho al llevarla puesta), dobla la extensión hacia adentro exactamente a lo largo de la línea central trasera planchada. En la subsolapa (lado izquierdo al llevarla puesta), desplaza la extensión ¼″ a la derecha más allá de la línea central trasera, dóblala hacia adentro y plancha el nuevo pliegue con firmeza. Desdobla las extensiones de nuevo, dobla el margen del bajo de la falda 1½″ hacia adentro, plánchalo y fíjalo desde el revés con puntadas invisibles. Vuelve a doblar las extensiones de la abertura hacia adentro y fíjalas con puntadas invisibles flojas por todo el contorno. Da la vuelta a la falda para que quede del derecho y pespunta la extensión de la abertura a lo largo de su línea oblicua por el lado derecho, comenzando en el centro trasero y cosiendo a lo ancho de la extensión. Da puntadas atrás con firmeza. Si la falda lleva forro, continúa con los pasos 6 y 7; si no, pasa al paso 8.
6. Cose el forro. El forro se corta y se cose como la falda, con importantes excepciones en la abertura y las extensiones. Corta el forro a lo largo del centro trasero sin las extensiones de la abertura, pero con el margen de costura normal de ⅝″, recto a lo largo de este borde. Para que el forro permanezca invisible y permita libertad de movimiento, sus aberturas deben ser ligeramente más grandes: en la cremallera (parte superior), cose la costura del centro trasero del forro aproximadamente ¾″ más arriba que en la falda, para que cubra el final inferior de la cremallera; en la abertura (parte inferior), termina la costura del centro trasero del forro aproximadamente ¾″ más arriba que en la falda, para que el forro no se vea ni se tire al caminar. Cierra con puntadas grandes las aberturas del forro, plancha los márgenes de costura abiertos y, a continuación, descose las puntadas de basting; esto dará bordes nítidos a las aberturas. Haz el bajo del forro.
7. Introduce el forro. Da la vuelta a la falda para que quede del revés y desliza el forro sobre ella, con los revés juntos. Alinea las costuras laterales y haz coincidir las aberturas. Fija el forro a la falda con puntadas de basting a lo largo del borde superior de la cintura dentro del margen de costura y, a partir de aquí, trata ambos como una sola capa. En la cremallera, dobla los márgenes de costura del forro hacia adentro y cóselos a las cintas de la cremallera, preferiblemente a mano con puntadas elásticas de pescar. En la abertura: fija con alfileres las costuras del centro trasero de la falda y del forro, empujando el forro ligeramente hacia arriba para crear holgura. En la subsolapa, fija el forro a lo largo de su borde preplanchado. En la solapa, corta horizontalmente el borde opuesto de la abertura ⅜″ por debajo del final de la abertura, deteniéndote ¼″ antes del borde de la subsolapa, y luego haz un corte diagonal ¼″ hacia arriba en esta esquina. Dobla cuidadosamente los bordes sin rematar del forro hacia adentro y fíjalos con puntadas invisibles por todo el contorno sobre las extensiones interiores de la abertura de la falda.
8. Longitud de la pretina. Circunferencia de la cintura / borde superior de la falda + 1¼″ para la subsolapa derecha + 2 × ⅝″ de margen de costura.
9. Prepara la pretina. Dobla la pretina totalmente entretelada a lo largo, con los revés juntos, y plancha el doblez con firmeza. Dobla el margen de costura de uno de los bordes largos (interior) ⅝″ hacia adentro y plánchalo. Consejo para tejidos gruesos: deja el borde interior plano para que sobresalga ligeramente de la costura de unión y remátalo con overlock o ribete en sesgo en lugar de doblarlo.
10. Cose la pretina. Abre la cremallera por completo y desdobla la pretina. Lado de la subsolapa (lado derecho al mirar la falda plana): fija el largo borde sin rematar de la pretina con el revés junto al borde superior de la falda; aquí la pretina sobresale del borde de la cremallera el ancho de la subsolapa más el margen de costura (1¾″ en total). Lado del ojal (lado izquierdo al mirar la falda plana): fija la pretina a lo largo del resto del borde de la cintura; aquí sobresale del borde de la cremallera solo el margen de costura (⅝″). Cose con un margen de ⅝″, reduce los márgenes de costura a ⅜″ y corta las esquinas de la pretina en diagonal. Da la vuelta a la pretina para que quede del derecho y da forma suavemente a las esquinas. En la subsolapa, dobla los bordes largos abiertos hacia adentro, alinéalos y pespunta cerca del borde.
11. Fija la parte interior de la pretina. Fija la parte interior de la pretina con su borde doblado cubriendo ligeramente la costura de unión. (Para tejidos gruesos, coloca el borde sin rematar terminado de forma plana para que sobresalga ligeramente de la costura.) En los dientes de la cremallera, dobla el extremo sin rematar ligeramente hacia arriba para mantenerlo alejado de la cremallera. Desde el lado derecho, cose en el canal de la costura de la pretina, ya sea a máquina (más sencillo) o a mano con puntadas elásticas de pescar (más fino).
12. Botón y ojal. En el borde izquierdo de la pretina (solapa), haz un ojal horizontal centrado a ½″ (1,2 cm) del final de la pretina. Cose un botón plano en la subsolapa para que quede alineado con el ojal.

Variación del patrón (mismo patrón base)

Modelo	Diferencia	Pasos modificados
67 ★	Sin abertura	Omite la confección de la abertura tanto en la falda como en el forro. Cose la costura del centro trasero cerrada hasta el bajo.