Instrucciones de costura – Pantalones modelos 268 y 272

Modelos 268 y 272 – Pantalones (Z) ★★ Pantalones de pierna ancha con pinzas en la cadera, bragueta central con cremallera, pinzas marcadas y pinzas en la cintura. El mismo patrón base también permite confeccionar 11 modelos adicionales de pantalones a partir del cuaderno. Desplácese hacia abajo para encontrar el número de modelo de su patrón de pantalones y obtener instrucciones adicionales. Trace el patrón con el Sistema Lutterloh a partir de la medida de la cadera, luego añada los márgenes de costura antes de cortar.

Qué necesita

Artículo	Cantidad
Tela para los pantalones (Z), Modelo 268	185 x 150 cm – 2⅛ yd de tela de 58/60″ de ancho
Tela para los pantalones (Z), Modelo 272	180 x 150 cm – 2 yd de tela de 58/60″ de ancho
Cremallera para pantalones	18–20 cm (7–8″) – mejor que sobre a que falte
Entretela termoadhesiva	para la cintura, las extensiones de la bragueta y las tiras para las aberturas de los bolsillos (p. ej., Pellon SF101 o similar)
Forro de bolsillo	para las bolsas de bolsillo del forro
Botón	1 botón plano

Recomendación de tela: tejidos fluidos con caída media a pesada.

• Verano: challis de rayón / rayón tejido (5.3–7.0 oz), sarga de Tencel / lyocell (6.5–8.3 oz), mezcla de lino y rayón (5.9–7.7 oz), gabardina de verano (6.2–8.0 oz), satén de cupro / modal (4.7–6.2 oz).
• Invierno: gabardina de lana (8.3–11.2 oz), franela de lana (8.8–11.8 oz), mezcla de lana (7.7–10.0 oz), pana de canalé fino / pana bebé (7.1–8.8 oz).

Márgenes de costura: ⅝″ (1.5 cm) en las costuras, 1½″ (4 cm) en el bajo.

Preparaciones: Entretela toda la cintura y las extensiones de la bragueta, y refuerce las aberturas de los bolsillos con tiras de entretela. Marque con hilo la línea de colocación en la pinza de la cadera, las líneas del bajo, las líneas de las pinzas, el centro delantero y la parte inferior de la bragueta en la parte delantera de los pantalones.

Piezas del patrón: AZ = parte delantera de los pantalones, BZ = parte trasera de los pantalones, AK = pinza de la cadera con bolsa de bolsillo integrada, ST = bolsa de bolsillo, H = cintura.

Pasos de confección

1. Remate de los bordes. Remate (o remate de bordes) todos los bordes de las piezas de los pantalones (AZ y BZ) por todo el contorno. En la pinza de la cadera, remate solo el borde de la costura lateral.
2. Pinzas. Cosa las pinzas de la parte trasera de los pantalones y presiónalas hacia el centro de la espalda.
3. Pinza y pliegue delanteros. Presione una pinza marcada a lo largo de la parte delantera de los pantalones. Luego doble el pliegue desde el derecho según sus marcas. Para los modelos 268 y 272, doble el pliegue alejándolo del centro delantero hacia la costura lateral. Asegure el pliegue en esta posición con un pespunte o puntada de sujeción para que no se desplace ni estorbe mientras cose. El hilo se retira al final.
4. Bolsillo del forro. Sujete con alfileres la bolsa de bolsillo del forro con los derechos juntos a lo largo de la abertura inclinada del bolsillo y cosa. Haga cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas. Voltee la bolsa de bolsillo hacia arriba y remate con puntada de ribete sobre los márgenes de costura justo al lado de la costura. Luego gire la bolsa de bolsillo hacia el interior alrededor de este borde y presione el borde.
5. Pinza de la cadera. Sujete con alfileres la parte delantera de los pantalones, con el revés hacia el derecho, sobre la pinza de la cadera, colocando la abertura del bolsillo exactamente sobre la línea de colocación marcada. Sujete en su lugar.
6. Cierre de la bolsa de bolsillo. Dentro de la parte delantera de los pantalones, la bolsa de bolsillo de tela (parte de la pinza) y la bolsa de bolsillo del forro ahora quedan una sobre la otra. Sujételas juntas, lisas y uniformes, y cóselas. Si los bordes no coinciden perfectamente, simplemente recórtelos para alinearlos: deben quedar planos y sin tensión. Remate (o remate de bordes) los bordes por todo el contorno y pespunte el borde superior de la pinza con el borde superior de la cintura de los pantalones.
7. Pinza trasera. Extienda las piernas de los pantalones para que la pinza delantera esté alineada, luego presione la pinza trasera. Use un paño de planchado, ya que está presionando desde el derecho.
8. Cose las piernas. Coloque una pierna delantera con el derecho hacia el derecho junto con una pierna trasera. Sujete con alfileres y cosa primero las costuras laterales y presione los márgenes de costura abiertos. Luego cierre las costuras interiores y presiónelas abiertas: un bastidor de mangas facilita esto.
9. Costura de la entrepierna. Gire una pierna con el derecho hacia afuera y deje la otra con el revés hacia afuera. Deslice la pierna con el derecho hacia afuera dentro de la otra, alineándolas como imagen especular. Sujete las costuras interiores para que queden perfectamente alineadas. Sujete con alfileres y cosa la costura delantera de la entrepierna hasta la marca de la bragueta y la costura trasera de la entrepierna hasta el borde superior. Una puntada triple de alta resistencia funciona bien aquí. Presione los márgenes de costura de la entrepierna abiertos solo en la parte trasera de los pantalones, deteniéndose justo antes de la curva de la entrepierna.
10. Frentes de la bragueta (solapa y subsolapa). En los pantalones de mujer, la bragueta se cierra sobre el izquierdo. En ambos frentes, planche una tira de entretela de 1¼″ (3 cm) de ancho justo al lado de la línea del centro delantero. Recorte el frente de la izquierda por el ancho de la entretela. Pespunte el frente de la pierna derecha hacia abajo exactamente a lo largo de la línea central marcada: este borde es la solapa que cubre la cremallera. Pespunte el frente izquierdo hacia abajo ¼″ (0.5 cm) alejado de la línea central: este borde se convierte en la subsolapa. El margen de costura en la parte inferior de la bragueta se tensará: haga cortes en él, deteniéndose 0.5 cm antes de la línea de costura, para que la subsolapa quede plana. Presione ambos bordes.
11. Cremallera. Las cintas de la cremallera pueden encogerse o deformarse al lavarse o plancharse, así que aplíqueles vapor con la plancha antes de coser, sin tocar los dientes.
    1. Pespunte la subsolapa sobre la cremallera cerrada, justo al lado de los dientes. Mueva la aguja hacia la izquierda y cosa la subsolapa cerca del borde doblado y de los dientes.
    2. Cierre la bragueta, alineando el centro delantero con el centro delantero, y pespunte o sujétela con alfileres.
    3. Sujete el frente derecho a la otra cinta de la cremallera y cóselo sin enganchar la parte delantera de los pantalones.
    4. Pespunte la solapa derecha sobre la parte delantera de los pantalones: ya sea desde el derecho a lo largo de una línea marcada, o desde el interior a lo largo de la cinta de la cremallera (ver video). Cosa la curva en la parte inferior de la bragueta lentamente con puntadas pequeñas.
    5. Protector de la bragueta: corte una tira de tela de 2⅜″ (6 cm) de ancho y 1¼″ (3 cm) más larga que la abertura de la bragueta y refuércela con entretela. Dóblela por la mitad a lo largo, con los derechos juntos, y cosa el borde corto en la parte inferior, redondeando ligeramente la costura. Recorte los márgenes de costura a lo largo de la curva, voltee el derecho hacia afuera, remate los bordes largos juntos y presione. Coloque el protector de la bragueta sobre la cremallera para que su borde terminado se alinee con el borde de la subsolapa y cubra la cremallera por completo. Sujete con alfileres y cosa los bordes alineados cerca del doblez, sin enganchar la parte delantera de los pantalones.
    6. En el derecho, asegure la esquina redondeada del protector de la bragueta a la cinta de la cremallera y al margen de la solapa con una puntada de sujeción corta, sin enganchar la parte delantera de los pantalones. Abra la cremallera de nuevo.
12. Largo de la cintura. Borde superior de la cintura desde la solapa derecha hasta el final de la subsolapa izquierda, más 2 × ⅝″ de margen de costura.
13. Pegue la cintura. Remate el borde interior (inferior) de la cintura o remátelo con ribete de forro. Sujete con alfileres el borde sin rematar de la cintura con los derechos juntos al borde de la cintura, desde la solapa hasta el final de la subsolapa: los márgenes de costura se extienden más allá de ambos extremos. Cosa. Recorte los márgenes de costura a ⅜″ (1 cm) y corte cualquier material excedente por encima de esta costura, como las cintas de la cremallera. Presione los márgenes de costura hacia arriba dentro de la cintura. Doble la cintura con los derechos juntos a lo largo de su pinza y cosa los extremos cortos. Recorte las esquinas en diagonal, voltee el derecho hacia afuera y dé forma a las esquinas limpiamente. Gire toda la cintura con el derecho hacia afuera y coloque el borde interior sobre la costura de la cintura. Desde el derecho, cosa en el hueco para asegurar la cintura interior: a máquina (rápido) o a mano con puntada de pespunte (más fino, de mayor calidad). Por encima de las cintas de la cremallera, doble la cintura interior ligeramente hacia arriba y cósela en su lugar.
14. Botón y ojete. Cosa el ojete en la solapa de cierre. Coloque el botón en la línea del centro delantero desplazada y cosa un botón plano sobre la subsolapa.
15. Bajo. Presione el bajo de 1½″ hacia el interior, pespunte y pruébase los pantalones. Nivele cualquier irregularidad y cosa el bajo a mano con puntada invisible.
16. Acabado. Retire todos los pespuntes y hilos de marcaje, incluidos los de los pliegues, y dé a todo un planchado final.

Consejos

• Alternativa: cierre con solapa. La cintura que se muestra en el video de costura tiene una solapa extendida en la solapa. Evita que los bordes de cierre se abran en el centro delantero y funciona como un cinturón pequeño.
• Largo de la cremallera. Use una cremallera ligeramente más larga que la abertura de la bragueta. Con las cintas extendiéndose más allá del borde superior de la cintura, es mucho más fácil coserla, porque el cursor no estorba.

Variaciones del patrón (mismo base)

Estos modelos usan el mismo patrón base. Cósalos como los Modelos 268/272, con los cambios a continuación.

Modelo	Diferencias	Pasos cambiados
13 + 31	Costura princesa en la parte delantera de los pantalones; abertura de bajo en la costura princesa	Paso 3 – costura princesa + abertura de bajo (en lugar de la pinza delantera): refuerce los márgenes de la abertura con entretela. Coloque la parte delantera de los pantalones (AZ) con los derechos juntos sobre la parte delantera lateral de los pantalones (AZC) y cosa hasta la abertura marcada, alineando las muescas A/A. Presione los márgenes de costura abiertos. Presione la pinza solo en la parte trasera de los pantalones: la costura princesa delantera se mantiene plana. Paso 15 – bajo: despliegue los márgenes de la abertura, doble el bajo 1½″, presione y cóselo con puntada invisible desde el interior. Doble los márgenes de la abertura hacia adentro y cóselos también con puntada invisible.
47, 241 + 242	Sin pinzas; pinzas delanteras en los pantalones; 5 trabillas para cinturón (HCC)	Paso 2 – pinzas: cosa las pinzas traseras (HZ) y presiónalas hacia el centro de la espalda; cosa las pinzas delanteras (AZ) y presiónalas hacia el centro delantero. Trabillas para cinturón (después de la cintura): para 5 trabillas de 2″ x 1¼″ terminadas, corte una tira de aproximadamente 18″ x 1½″ (incluido el doblez hacia adentro). Dóblela por la mitad a lo largo, cosa los bordes largos ¼″ desde el doblez y recorte. Voltee, presione con la costura centrada debajo, remate con puntada de ribete ambos bordes largos y presione. Corte en 5 piezas: cada una de 2″ más ⅝″ para doblar debajo en cada extremo (3¼″). Pespunte los extremos sin rematar. Coloque 2 en el frente (por encima de las pinzas o pliegues), 1 en cada parte trasera por encima de las pinzas y 1 en el centro de la espalda. Sujete cada trabilla con los derechos juntos sobre o justo debajo de la cintura, cosa ⅝″ desde el extremo, voltee, doble los ⅝″ restantes hacia adentro, sujete con alfileres al borde superior de la cintura y cosa.
69	Sin pinzas; pliegue caja profundo presionado en la cintura; trabillas para cinturón	Paso 3 – pliegue caja: en la parte delantera de los pantalones (AZ), la línea 20 marca el doblez derecho del pliegue, la línea 31 el medio y la línea 32 el doblez izquierdo del pliegue. Pespunte estas líneas con hilo en el derecho. Siempre doble los pliegues desde el derecho: lleve ambos dobleces al centro para que se encuentren borde con borde, sujete con alfileres y pespunte. Presione a lo largo de las marcas; por debajo de este punto los pantalones se abren holgadamente. Cose las trabillas para cinturón como en el Modelo 47.
92 + 93	92: costura princesa en la parte delantera de los pantalones, pliegue caja en la cintura, abertura de bajo en la costura princesa. 93: costura princesa en la parte delantera de los pantalones, pliegue caja en la cintura.	Paso 3 – costura princesa / abertura de bajo / pliegue caja (en lugar de la pinza delantera): para el Modelo 92, refuerce los márgenes de la abertura con entretela. Cosa AZ y AZC con los derechos juntos hasta la abertura marcada, alineando las muescas A/A, y presione abierto. Pince solo la parte trasera de los pantalones. Pliegue caja: pespunte las marcas del pliegue con hilo en el derecho: la línea 20 es el primer doblez, la segunda línea el segundo doblez, con la costura princesa entre ellos. Lleve ambos dobleces al centro y sujete con alfileres o pespunte.
193	Sin pliegues	Paso 3 – pinza delantera: presione una pinza marcada a lo largo de la parte delantera de los pantalones; omita el pliegue.
212	Costura princesa en la parte delantera de los pantalones; sin pliegues; aberturas de bajo en las costuras laterales	Paso 3 – costura princesa: cosa AZ y AZC con los derechos juntos, alineando las muescas A/A, y presione abierto. Pince solo la parte trasera de los pantalones. Paso 8 – piernas: sujete primero las costuras laterales. Cosa hasta la marca de la abertura y haga puntada de retroceso. Pespunte la abertura cerrada con una puntada larga (sin puntada de retroceso), presione las costuras abiertas y retire el pespunte de la abertura. Luego cierre las costuras interiores y presiónelas abiertas.
224	Sin pinza; sin pliegues	Omita los pasos 3 y 7.